臺北車站的大廳，永遠彌漫著一GU特殊的氣味。那是空調的冷氣味、熙攘人群的汗味，以及一種只有在特定時刻才會飄散出來的——鹵排骨的醬油焦香。

        舒云手里攥著一張前往北投的車票。雖然捷運早已四通八達，但她刻意選擇了搭乘臺鐵區間車。只有那種「哐當、哐當」的鐵軌撞擊聲，才能喚醒關於離家與歸鄉的記憶。

        阿嬤的筆記本在這一頁夾著一張舊車票，上面的日期模糊不清，只隱約看見「臺北—高雄」的字樣。

        「出遠門的人，心里總是慌。怕坐過站，怕到了地方沒人接。這時候手里要捧著一個熱便當。那塊排骨咬下去，油油咸咸的，心就定了。吃飽了，才有力氣走更遠的路。」

        舒云走到那個熟悉的八角形販賣亭。

        「一個排骨便當。」

        這大概是臺灣每天重復最多次的一句話。

        在便利商店微波食品尚未統治世界的年代，臺鐵便當-tong是旅途中唯一的救贖。它不是日式便當那種JiNg致冷食，講究擺盤像花園；它是熱的、油的、擠壓在一起的，充滿了一種「怕你餓著」的焦慮感。

        舒云捧著那個溫熱的圓形紙盒，走進車廂。

        車門關上，風景開始後退。她掀開蓋子。

        一GU霸道的鹵香味瞬間沖了出來。映入眼簾的，是一塊幾乎覆蓋了整個便當表面的大排骨。它的顏sE不是單純的金h，而是經過醬油洗禮後的深褐sE。

        這就是臺灣獨步全球的料理技法——「先炸後鹵」。

        單純的炸排骨如日式豬排，講究sU脆，但冷了就乾柴刮嘴；單純的鹵排骨，軟nEnG卻少了香氣。臺灣人聰明地結合了兩者：先將拍打松弛過的豬排裹上地瓜粉漿油炸，鎖住r0U汁與香氣，再迅速浸入滾燙的鹵湯中「過水」或稍微燉煮。

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